潮汕游子嘴里的乡愁,基本都是为了吃喝①
这2年断断续续画了不少和潮汕食物有关的小画,都重写实又风格不一,本拟国庆假期进行修改补充,然事务繁忙,半月过去无暇提笔了……当今各种自媒体关于潮汕人和吃的图文挺多,但我想坚持一种纯手绘和不同角度的文笔,同质化不是我想要的。
01
舌尖的乡愁最多
乡愁是一种离家才有的感觉,以回家距离和难度对应其浓度指数。
潮汕有太多的人离开家乡,上一辈人居多是漂洋过海,乡愁多关乎故土;随着祖国的强大和交通的便捷,这一辈潮汕游子的乡愁,除了亲情,多和食物有关。
毕竟,“舌根上有最顽固的乡愁。”
食欲是最容易实现的欲望,而潮汕人所有的感情,又大都埋在食物里面。
儿时的一碗饺汤,妈妈的一个菜包,街口的某个小店……很多人正在消失的安全感,是异乡那些努力原版复制的“外地连锁店”治愈不了的,说到底还是少了乡土气。
家乡的味觉,成了你回归乡土和本源的愿望,所以,潮汕的游子,哪怕你嘴里的乡愁只是为了解馋,那也是乡愁啊!
02
上辈人
潮汕人对香港的感情,相对于其他国人,不敢说更深,但一定更真,你无法想象,解放后的前50年,那些潮汕出去的侨胞(包括东南亚、港澳),改善和帮助了多少家庭最基础的生活,小到一双拖鞋一包白糖一瓶万金油,大到彩电摩托……他们回乡的时候,家里人最高的礼遇,只能是一盘卤鹅肉和乡音笑脸。
那些天涯倦客,曾望断归路,但二瓣菜脯,一碗白粥,就解了不服的水土和乡愁。
那时的父老,为了给离家的亲人一点耐得久的乡味,把不大好找的玻璃酒瓶,装满压的密实的贡菜,给探亲的华侨带回去。
这样装瓶其实没能吃到瓶底,用筷子勾到5分之二位置就弄不出来了,后来华侨回去“资本主义社会”,行李里还放着一条脚车轮钢线做成的贡菜勾,过关估计那些港英走狗没少纳闷过。
杂咸啊,是潮汕人最浓郁的乡情乡味,以前是,现在还是。
03
这辈人
乡愁
小时候
乡愁是一首港台的诗
书在这头
遐想在那头
长大后
乡愁是一颗狂躁的心
跳在这头
脉搏在那头
后来啊
乡愁是一口牛肉火锅
人在外头
想吃回汕头
而现在
乡愁是一张朋友圈的图
您在那头
点赞在里头
上一辈的人没有肉味可以怀念,当代人对于牛肉的痴迷,其实也隐约体现这样一个哲理:
每一顿潮汕牛肉火锅,都从一锅清汤开始,由瘦入肥,人生也如是。
所有的牛肉火锅攻略里,什么部位的肉汤里里煮几秒都是耍流氓,不解释。
而分辨一个不懂“焯”牛肉的人,只要二句话:弟啊,个火开大;哇L,这肉煮这么久还这么嫩。
牛肉火锅这种本来很共质的东西,给每家牛肉店的老板弄成了各种说不清道不明的特色且各具千秋,也是一种潮人的智慧。
架个筷子拍画是一种鸡贼的表现,不要学
在这里,本来应该是个广告位,由我不厌其烦介绍某路某店某绝招,来约,说不定我红了呢
肠粉这个食物,属于24全天候无休物种。
早点、宵夜、点心、主食,都能胜任,无论后来怎样的花样百出,最后还是“牛啊猪?”的选择题而已,潮汕地区的肠粉摊,除了特别特别出名的那几家,其实水准都差不多,说到底,最好吃的肠粉,就是你楼下那一家!
最好吃的肠粉,就是你楼下那家
其实一条原料“简单”的肠粉,每个食客都有自己的奇葩要求,例如要虾不要蚝,谢绝下葱花,一牛加双蛋,不能加菜脯,一猪带二皮,不一而足,罄竹难书,难为好记性的店主,第三次之后,一句“来了?”,就能相视一笑无需二话结款言欢。
对于大学生来说,小长假回家的理由很简单:我回去吃条肠粉。
是的,当代人的乡愁很简单,那些复杂的心情,都用一个简单的理由说清楚了,不矫情,不沉重。
再来一碗猪血汤,早晨的烟火气就更浓了……
(待续)
走向哪里,你我不清楚
但来自何方,我们出生时就明白了
还有很长很长的篇幅
留待我一期一期边写边编罢