潮汕游子嘴里的乡愁，基本都是为了吃喝①

　　这2年断断续续画了不少和潮汕食物有关的小画，都重写实又风格不一，本拟国庆假期进行修改补充，然事务繁忙，半月过去无暇提笔了……当今各种自媒体关于潮汕人和吃的图文挺多，但我想坚持一种纯手绘和不同角度的文笔，同质化不是我想要的。

01

舌尖的乡愁最多

　　乡愁是一种离家才有的感觉，以回家距离和难度对应其浓度指数。

　　潮汕有太多的人离开家乡，上一辈人居多是漂洋过海，乡愁多关乎故土；随着祖国的强大和交通的便捷，这一辈潮汕游子的乡愁，除了亲情，多和食物有关。

　　毕竟，“舌根上有最顽固的乡愁。”

　　食欲是最容易实现的欲望，而潮汕人所有的感情，又大都埋在食物里面。

　　儿时的一碗饺汤，妈妈的一个菜包，街口的某个小店……很多人正在消失的安全感，是异乡那些努力原版复制的“外地连锁店”治愈不了的，说到底还是少了乡土气。

家乡的味觉，成了你回归乡土和本源的愿望，所以，潮汕的游子，哪怕你嘴里的乡愁只是为了解馋，那也是乡愁啊！

02

上辈人

　　潮汕人对香港的感情，相对于其他国人，不敢说更深，但一定更真，你无法想象，解放后的前50年，那些潮汕出去的侨胞（包括东南亚、港澳），改善和帮助了多少家庭最基础的生活，小到一双拖鞋一包白糖一瓶万金油，大到彩电摩托……他们回乡的时候，家里人最高的礼遇，只能是一盘卤鹅肉和乡音笑脸。

　　那些天涯倦客，曾望断归路，但二瓣菜脯，一碗白粥，就解了不服的水土和乡愁。

　　那时的父老，为了给离家的亲人一点耐得久的乡味，把不大好找的玻璃酒瓶，装满压的密实的贡菜，给探亲的华侨带回去。

　　这样装瓶其实没能吃到瓶底，用筷子勾到5分之二位置就弄不出来了，后来华侨回去“资本主义社会”，行李里还放着一条脚车轮钢线做成的贡菜勾，过关估计那些港英走狗没少纳闷过。

　　杂咸啊，是潮汕人最浓郁的乡情乡味，以前是，现在还是。

03

这辈人   

乡愁

小时候

乡愁是一首港台的诗

书在这头

遐想在那头

长大后

乡愁是一颗狂躁的心

跳在这头

脉搏在那头

后来啊

乡愁是一口牛肉火锅

人在外头

想吃回汕头

而现在

乡愁是一张朋友圈的图

您在那头

点赞在里头

　　上一辈的人没有肉味可以怀念，当代人对于牛肉的痴迷，其实也隐约体现这样一个哲理：

　　每一顿潮汕牛肉火锅，都从一锅清汤开始，由瘦入肥，人生也如是。

　　所有的牛肉火锅攻略里，什么部位的肉汤里里煮几秒都是耍流氓，不解释。

　　而分辨一个不懂“焯”牛肉的人，只要二句话：弟啊，个火开大；哇L，这肉煮这么久还这么嫩。

　　牛肉火锅这种本来很共质的东西，给每家牛肉店的老板弄成了各种说不清道不明的特色且各具千秋，也是一种潮人的智慧。

架个筷子拍画是一种鸡贼的表现，不要学

　　在这里，本来应该是个广告位，由我不厌其烦介绍某路某店某绝招，来约，说不定我红了呢

　　肠粉这个食物，属于24全天候无休物种。

　　早点、宵夜、点心、主食，都能胜任，无论后来怎样的花样百出，最后还是“牛啊猪？”的选择题而已，潮汕地区的肠粉摊，除了特别特别出名的那几家，其实水准都差不多，说到底，最好吃的肠粉，就是你楼下那一家！

最好吃的肠粉，就是你楼下那家

　　其实一条原料“简单”的肠粉，每个食客都有自己的奇葩要求，例如要虾不要蚝，谢绝下葱花，一牛加双蛋，不能加菜脯，一猪带二皮，不一而足，罄竹难书，难为好记性的店主，第三次之后，一句“来了？”，就能相视一笑无需二话结款言欢。

　　对于大学生来说，小长假回家的理由很简单：我回去吃条肠粉。

　　是的，当代人的乡愁很简单，那些复杂的心情，都用一个简单的理由说清楚了，不矫情，不沉重。

再来一碗猪血汤，早晨的烟火气就更浓了……

（待续）

走向哪里，你我不清楚

但来自何方，我们出生时就明白了

还有很长很长的篇幅

留待我一期一期边写边编罢