潮汕游子嘴里的乡愁，基本都是为了吃喝③

　　潮食乡愁已经是第三期了，这个阶段恰好有个展厅的布展工作在忙，又遇到不宜喜乐的家事，只好一再把发布时间推延；因为绘画作品的即兴无序，文案跟进显得有点无奈，只能在编排上尽力搭调，写完文字，却是10个小时之后。

　　人在他乡 胃在故乡

　　总有些念想，让人想丢掉又丢不了。

　　若问会想起你什么？这问题太难回答，换个简单的问法：能忘记你什么？果然好答得多……能忘记的，毕竟很少很少。

　　这句疑似情话的句子，用在潮汕食品的乡愁上，也恰到好处。

采桑子

——镖叔

少年不识糜滋味，爱吃面包。

牛奶一咬。边啃边赶恐迟到。

而今识尽糜滋味，早晚一勺。

不争分秒。总是暖胃最可靠。

　　潮汕的白糜，不是省外所指的水米分离的稀饭，也不是省内一团糜烂的广府粥，虽然都是白米加水，火候和味道却是天差地别，白糜的煮法是一次加足水，猛火至米爆腰，离火让余热把米糜化，粥浆如胶。

　　高压锅与砂锅煮出的糜有何区别？岂是几句言语说得清的。虽然我常定时用电饭锅煮粥。

　　潮菜里，燕翅鲍不叫奢，白粥咸菜也不为俭。

不好意思，插个图片，这就是潮汕杂咸的丰俭

　　潮汕的白糜，像是先人留下的生活哲理：多难熬的事情和日子，猛火不息，总有能入口的时候。

1996年，我整整吃过一年这样的早餐

　　潮汕的早晨，街头巷尾的噪杂声里，有人选择一碗卤汤粿汁，有人选择一碗豆浆鸡蛋油条，肠粉、猪血猪杂汤……这种懒散随意的生活气息，深为需要快节奏的当代人不喜，又深为他们羡慕。

1997年，我又整整吃过二年这样的

2019年，我偶尔会吃这样的（上期老画）

　　（也许你会发现，这几期记录的东西虽然杂乱，但大多数是我经历过的生活）

　　而到了午饭前那段已、午时里，或是该是下午茶的申时里，会有无米果，水粿，乒乓粿……以及数不清的甜品填充因单丛茶那特别消腻造成的肚饿，就像武汉的朋友风兄用一句“以食消食”概括，吃撑了，猛灌单丛生普，喝饿了，继续找吃……

　　现在的潮汕小食品类，不管是何种类型的粿或是作为茶配的小甜食，几乎都是潮汕浓郁的各种拜祭活动必要的供品，也即是，在物质生活还不够好的时期，大人小孩的零食，都拜过节所赐，而且大都是自家手工制作，好在，潮汕该拜老爷、神仙和祖宗的时节实在很多。

　　暂时没时间和闲情为每一张画的内容写介绍的文字，这不是我做这个专辑的初衷。

　　肖米现在常被作为早茶点心，起源于北方的“烧卖”，但只沿袭其外形，主要的馅料为萝卜、瘦肉，有些地方还会在开口处放置切成方型的卤肉，配以沉醋，鲜美可口。

　　至于，吃这些小吃是配一碗咸菜猪肚汤还是鱼丸汤，就看你那时候的口欲了。

　　吃豆腐这个词比较猥琐，可是潮汕人确实在吃豆腐这方面颇有研究和成果。

　　油炸豆干口感酥香，但略嫌焦口淡泊。也不知道那位高人弄出韭菜盐水这样的绝配，盐水清口去焦加上韭菜汁，让炸豆干交集出嫩滑咸香的味觉。

　　普宁豆酱是潮菜调料必不可少的万金油，搭配水嫩到极致的冰冻水豆腐，那种纯豆制品的滑和鲜，以及视差上的颜色映衬，都呈现一种悦目悦口的欢悦。

　　豆干是对涉及此类别豆制品的一个笼统潮汕叫法，总之豆干食别人味，于是，吸收了卤汁精华的卤汁豆干，填上肉类馅的酿豆腐……那一块块或白色或金黄的豆腐豆干，在锅里，在盘里，在汤里，在盆里，有甜的有咸的，有荤的有素的，成为潮汕家常菜里一道道风景。而外地豆腐，哪怕最出名的豆腐之乡（至少有几十个地方认为他们是……）都吃出舌尖干涩的味道，混合在重口味的佐料里，很多人吃不出来很正常啊。（没别的意思，潮汕的小孩，几岁的孩子就能用舌尖剔除拇指大的小海鱼鱼骨，味觉是长期训练和饮食习惯的结果。）

　　潮汕味道在小本经营的淡然喜乐里，在传统技艺的坚守发扬里一直蔓延着，又在创文的需要里得到净化（这句话不解释），那些前几年记录下来的街头烟火气，已经越来越少，食物有时是一种童年记忆，那种烙入内心的深刻，不是现在空调房里窗明几净日益精致的就餐状态能代替。

一张老画，呼应上面那段话

　　移民加拿大的潮州同学，留言说画一张老妈宫的蚝烙吧，他不是汕头籍，说不出那条巷很正常，但我明白说的啥。心里念想：在资本主义那么丰富的食品超市里，他，还是很“饿”。

　　在最近参与编写的某非遗纪念馆策划书里，我特别隐晦地加上一句：有些事物还被人津津乐道，有些事物已被人逐渐忘怀……

（第三期完，待续）

　　前面两期挺想借此为我的朋友顺带宣传点什么，隔这么久细想，我应该做的，更多是自己随心的潮汕情怀挥发，虽然这个系列的条理性和延续性很不足，但不苟且地做下去，就好，带着一点纯净的质朴，就好。好几个带着官媒性质的自媒体转载，总是把这些用宣纸、国画色绘制的插画说成水彩画，拜托以后一律用“插画”这个名词行不？你们用的名词，侮辱了水彩也侮辱了中国画，当然，原罪还是我，挂羊头卖狗肉。